"Zieh dich leichter an, keine Tricks", sagte Mike, "lass dein Handy und deine Brieftasche zu Hause. Wir gehen nicht ins Restaurant."
Ich weiß nicht, wie echte Touristen und Safaristen sich verkleiden, und für den Fall, dass ich ins Internet klettere, um mich nach Ausrüstung zu erkundigen. Nach einer halben Stunde der Suche nach Online-Läden begann ich, mir nur die Bilder anzuschauen: Mutige Fans des Extremtourismus sahen beeindruckend aus - schlank, schlank wie Antilopen, mit harten geraden Augen und störrischem Kinn.
Ich schaute traurig auf mein Spiegelbild: Es scheint, dass Swanezki sein „Erscheinen des Erbauers des Kommunismus“ genau von mir schrieb.
Pünktlich um sechs Uhr morgens öffneten sich die Augen und eine Hand griff nach dem Telefon. Nein, noch hat niemand angerufen. Das ist gut, ich werde der erste sein.
Der Sammelplatz an einer Tankstelle in Sharjah beim berühmten Book ist Book Roundabout. Freunde sagen, dass ein russischer Oldtimer einmal an Silvester versucht hat, das Korandenkmal zu erobern und zu lesen, was dort steht, wofür er bezahlt hat - er hat ein paar Tage im „Affen“ verbracht.
Um 7.15 bin ich schon da. Russische Touristen durchstreifen den Laden an der Tankstelle in T-Shirts, Shorts und Slates. Draußen ist es feucht, stickig, leer.
7.30. Die Karawane der Bergsteiger ist nicht sichtbar. Um 8.00 Uhr schlafe ich im Auto ein.
Um 9 Uhr morgens war der erste Jeep voll mit lauten britischen Teenagern. Hinter dem Lenkrad flippt Sandra aus ora aus.
Ich kenne Sandra seit fünf Jahren. Sie ist 40 mit einem Penny, dünn wie eine streunende einheimische Katze und genauso frech. Aber er bedauert immer "das arme russische Opfer des totalitären Systems", das heißt mich, und er bemüht sich, alles zu ernähren. Sie kocht offen gesagt schlecht; Wahrscheinlich hat deshalb die ganze Teenager-Bande sofort meinen Korb mit essbarem Material angegriffen und alles sauber gefegt. Anscheinend werden wir mit Sandrine-Hühnchen-Sandwiches und süßen Gurken zu Mittag essen.
Um zehn Uhr schwebten zwei Pajero langsam in die Tankstelle. Im ersten Auto Mike und Troy. Troy wirbelt eine Karte in seinen Händen - sein rotes Gesicht glüht bereits vor Spannung - er ist heute der Navigator im Oberwagen, und er muss uns an einen Ort bringen, ohne sich auf den vielen Straßen und Wegen zu verirren, auf denen Jeeper auf Safaris gerollt sind.
Einmal fuhr uns Troy zu einem Picknick 200 Kilometer in die Dunkelheit und verirrte sich. Hier heißt es, dass alle Straßen zum Meer und nur eine zur Straßensperre von Oman führen, die keine Touristen zulässt. Dort kamen wir bei Sonnenuntergang an und erwachten einen halben Tag in Sand und Steinen, hungrig und wütend.
Mike steckt einen Finger in die Karte und sagt, dass er die Karten im Sarg gesehen hat, dass Sie, wohin wir gehen, nichts „verpassen“ werden und dass er uns in ein oder zwei Stunden zu uns bringen wird, wenn wir ihm vertrauen.
Im zweiten Auto Pete und Kevin. Frauen sind nicht sichtbar, was bedeutet, dass sich Männer sehr ernsthaft auf die Reise vorbereiten. Anscheinend werden sie wieder extremes Golf spielen.
Extreme Golf in Irish ist ein sehr aufregender und sehr unterhaltsamer Anblick. Nach dem Mittagessen mit Bier verteilen die Männer Plastikmatten und schießen Bälle in die Wüste oder in kleine Süßwasserteiche - Wadi. Besonders dieses Spiel wird von Kindern und Hunden geliebt.
Wir laden in Autos - ich klettere zu Mike, Sandra verteilt die Bande auf andere Autos. Ich wache auf, weil ich heftig zittere, was bedeutet, dass wir die Asphaltstraße bereits verlassen haben und auf einer Landstraße fahren.
Ich fahre wirklich gerne im Gelände, abseits der Touristenpfade, damit meine Augen nicht über die Kreationen menschlicher Hände stolpern. In dieser Hinsicht sind Ausflüge nach Al Ain gut - viele Kilometer auf der Straße erstreckt sich eine Wüste mit seltenen Büschen voller Vegetation, einige Booger schnüffeln hin und her, die Luft schmilzt und fegt den Sand mit glänzenden Streifen. Wenn Sie sich vom Auto entfernen und barfuß über den warmen Sand gehen, wird die Wüste Stille, Streicheln oder Betäuben erfahren und den Wind nach Belieben versprühen.
Für mich, der ich am Fuße des Trans-Ili Alatau aufgewachsen bin, war es immer leer und arm. Auch die kasachische Steppe und Halbwüste beeindruckte mit der Tag- und Nachtaktivität der Bewohner. Und hier ist nur Sand, Stille und Himmel - ein riesiger, durchsichtiger Morgen; verblasst, grau-gelb mittags und bewölkt, mit rosa Hervorhebung der untergehenden Sonne, abends.
Mike war mein erster Führer und Lehrer hier in den VAE. Einmal in den Ausläufern des Hajjar für ein morgendliches Fotoshooting geliefert. Gute Fotos werden nur von einem geduldigen Fotografen gemacht - Sie müssen vor Sonnenaufgang um vier Uhr morgens aufstehen und zu einem Ort stapfen, den Sie im Voraus ausgewählt haben, sich hinlegen und darauf warten, dass die Wüste aufwacht. Aufgrund meiner Unerfahrenheit habe ich zuerst alles verpasst, dann habe ich gelernt, den Moment genau zu bestimmen, in dem eine kleine Eidechse oder ein kleiner Vogel aus den Büschen auftauchte und vor Freude schrie wie verrückte, beängstigende Tiere. Mike fluchte und versprach, mich an einen Stamm zu verkaufen.
Irgendwie wäre sie vor Überraschung fast auf der Stelle gestorben, als sie einen Hasen sah. Ich traute meinen Augen nicht einmal - ich dachte, eine Art verlorene Katze. Schräg war kleiner als bei uns, dun, leicht angeschlagen und schäbig.
Mike erklärte, dass dies ein echter Hase ist: Sie sind in den Ausläufern zu finden, aber sie sind fast hier rausgekommen, weil sie auf einem Grill erschossen wurden.
Dasselbe geschah mit dem Wüstenleoparden, der von örtlichen Jägern gejagt wurde. Sie sagen, dass besonders erfolgreiche Touristen nachts das entfernte Brüllen dieser Katzen hören, aber wir hatten kein Glück: Wir haben nicht einmal irgendwelche Spuren gesehen.
Aber kleine Herden wilder Esel gedeihen. Neugierig, gierig auf Mitbringsel und schüchtern. Früher waren ihre Vorfahren gewöhnliche Hausangestellte, aber eines Tages gingen sie weg und kehrten nicht zurück.
Das Auto bremste scharf und ließ mich vom Sitz fallen. Wir müssen angekommen sein. Die erste Station unserer Reise waren die Berge in der Nähe von Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Es gibt die "Treppe zum Himmel" - ein Berg mit einem steilen Aufstieg und einem Dorf an der Spitze.
Die Höhe beträgt ca. 1900 Meter, wenn der Führer nicht lügt, führt der Weg des einheimischen Shihu-Stammes nach oben. Troy behauptet, dass es notwendig ist, mit den lokalen Beduinen zu verhandeln, um den Berg zu besteigen, sonst können sie Autos zerstören. Wir haben es schlauer gemacht: Wir sind von der omanischen Seite heraufgefahren - vom Sayikh-Plateau, das ins „versteckte Tal“ führt, und haben lange Zeit die verrückten Touristen angeschaut, die von der Seite des Wadi Galil die fast senkrechte Wand erklommen haben.
Die lokalen Süßwasserquellen - Wadi - scheinen aus dem Nichts zu kommen und auch ins Nichts zu verschwinden. In der Regenzeit gibt es manchmal nicht genug Platz für Wasser und es flutet alles herum, so dass Sie nur zu Fuß und mit großer Sorgfalt gehen können - es kann leicht abgerissen und mit einem Bach auf Steine geschlagen werden.
Picknicks an solchen Quellen sind sehr beliebt, daher sind die Teiche in der Nähe von stark befahrenen Straßen schmutzig - Glasscherben, Müll, Reste von Mittag- und Abendessen und (wo es Steine gibt) Graffiti sind überall. Wahids, Musa, John, Sani und Vasya verewigen ihre Namen mit beneidenswerter Hartnäckigkeit.
Wir hatten das Glück, einige unerforschte Orte zu finden, an denen fast niemand vorkommt - es ist schwierig, dorthin zu gelangen, und manchmal ist es nicht einfach, sie zu finden. Ein Bekannter erzählte, wie er und sein Freund zwei Jahre lang jedes Wochenende erfolglos durch dieses Wadi fuhren und dabei der Karte des Off-Road-Katalogs folgten, bis sie aus dem Auto stiegen und zu Fuß gingen - und 100 Meter von der Straße entfernt versehentlich auf zwei Pfützen zwischen Steinen stießen.
Die zweite Gruppe wartete in der omanischen Stadt Kasaba auf uns. Glücklicherweise gingen wir zum Küstendorf Khar Najd, um ein Boot zu mieten und das verlassene Dorf Makad auf der Insel Jazirat Makad zu besuchen, wo, wie derselbe Führer versprach, viele alte Fossilien gefunden wurden.
Leider werden nicht nur russische Reisende vom ewigen "Vielleicht" angeführt - in Khar Nzhda fanden wir nur kleine Fischerboote ohne Wirte und einen absolut leeren Strand.
Das einzige, was uns rettete, war, dass Ali, unser in Kasaba angestellter Führer, sich an Kumzar erinnerte.
Und das unvergessliche Google gestern Abend hat mir erzählt, dass Kumzar einst ein persischer Außenposten war, der auf einem Hügel außerhalb der Reichweite von Artillerie errichtet wurde. Eine Besatzung von 400 persischen Soldaten verteidigte 1624 verzweifelt die Festung vor der Einnahme durch die Portugiesen.
Die Flottille von Admiral Ri Freire marschierte in diesem Sommer von Maskat nach Musandam und versuchte, persische Außenposten entlang der Küste zu erobern.
Das Schicksal der in Kumzar Belagerten war traurig - eine Gruppe von 700 Portugiesen schlachtete die gesamte Bevölkerung, unabhängig von Geschlecht und Alter, nieder und verwüstete die Stadt und die Festung. Sandra drohte, wenn wir das Boot nicht finden würden, würde sie uns dasselbe antun.
Das Boot hatte anscheinend auch Angst, so dass es sehr schnell gefunden wurde - die beschämten Männer wandten sich dennoch an Profis um Hilfe.
Am späten Abend kehrten wir nach Kasab zurück. Troy schlug vor, auf dem Gipfel des Jebel Harem ein Lager einzurichten, um den Titel eines extremen Touristen zu rechtfertigen. Nach einem anstrengenden Tag, Hektik und Sonnenstich fielen wir verwittert in den Schlaf.
Und am nächsten Tag, als wir uns wieder in der urbanen Zivilisation befanden, beschlossen wir, dass wir das nächste Mal nicht so viele Routen auf einmal fahren würden und dass sogar Wilde alles im Voraus organisieren sollten.
Yaroslav Kireev
